Le puse una batería tres veces más grande a mi UPS: ¿mereció la pena?
De 7Ah a 22Ah para proteger mi NAS, mantener internet durante cortes y descubrir que el 0% de la UPS no siempre significa 0%.
Hace tiempo tenía una UPS Eaton Ellipse ECO 650 protegiendo mi NAS. La idea era simple: si se cortaba la luz, la UPS debía darle tiempo suficiente para apagarse correctamente y evitar problemas con los datos.
El problema es que la batería original ya estaba bastante degradada. En las últimas caídas de red la UPS aguantaba muy poco, y eso para un NAS es una mala combinación.
Ya me había pasado antes que, por un apagado brusco, se corrompieran datos y tuviera que pasar varios días restaurando el sistema. Desde entonces, tener una UPS que realmente funcione dejó de ser “un extra” y pasó a ser parte importante de mi instalación.
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El detonante final fue un apagón largo, de unas ocho horas. La fibra seguía funcionando, pero mi router, mi módem y el NAS se quedaron sin energía muy pronto.
Para rematar, justo ese día había un partido de España. Con el 4G funcionando regular, acabé viéndolo a medias. No era el fin del mundo, pero sí fue el recordatorio perfecto de que si la fibra sigue viva durante un corte, tiene bastante sentido mantener encendidos al menos el módem y el router.
Así que decidí hacer una prueba: mantener la misma UPS, pero sustituir su batería original de 12V 7Ah por una batería AGM Victron de 12V 22Ah.
La pregunta era bastante clara: ¿ganaría autonomía real o la UPS se apagaría igualmente porque “cree” que lleva la batería original?
Antes de empezar: advertencia importante
Esta modificación no es oficial ni está aprobada por Eaton. La Eaton Ellipse ECO 650 está pensada para trabajar con una batería concreta, y aunque esa batería sea reemplazable, el fabricante no plantea este modelo como una UPS con batería extendida.
⚠️ Advertencia: este proyecto implica corrientes altas en 12V y una UPS que internamente trabaja con 220V. Si no tienes conocimientos mínimos de electricidad, polaridad, fusibles, aislamiento y sección de cable, no copies esto a ciegas.
En este proyecto no modifiqué la parte de 220V de la UPS. La modificación se hizo en la parte de batería, pero eso no significa que no haya riesgo. Una batería AGM de 12V puede entregar corrientes muy altas si hay un cortocircuito.
A 12V no tienes el mismo riesgo de descarga eléctrica que con 220V, pero sí puedes tener chispas, cables calentándose, terminales dañados o incluso un incendio si haces mal el montaje. Por eso usé cable adecuado, recorridos cortos, terminales crimpados y un fusible en el positivo de la batería.
Este artículo cuenta lo que hice yo, mis cálculos y mis resultados. No es una invitación a modificar una UPS sin saber lo que se está haciendo.
El objetivo del proyecto
Mi objetivo no era sacar más potencia de la UPS. La Eaton Ellipse ECO 650 sigue siendo una UPS pequeña, con una potencia nominal de 650VA / 400W. Cambiar la batería no convierte su electrónica interna en algo más potente.
Lo que quería era más autonomía con cargas pequeñas. En mi caso, el objetivo principal era que el NAS pudiera apagarse correctamente y que después quedaran funcionando el router y el módem durante varias horas.
Además, hay un uso secundario que me parece bastante interesante: en un corte real, esta UPS modificada también puede funcionar como una pequeña reserva de energía. Si gestionas bien la carga, puede servir para cargar un móvil, mantener encendida una luz LED de bajo consumo o alimentar algún dispositivo pequeño de forma puntual.
No es una estación de energía portátil ni una batería para alimentar media casa, pero sí puede marcar la diferencia en un corte largo. Poder cargar el móvil, mantener internet o tener una luz básica durante unas horas puede ser mucho más útil de lo que parece cuando realmente se va la luz.
Qué equipos quería proteger
La idea era alimentar estos equipos durante un corte eléctrico:
| Equipo | Qué debe hacer durante el corte |
|---|---|
| NAS | Apagarse automáticamente tras 2 minutos |
| Router | Seguir funcionando |
| Módem/ONT | Seguir funcionando |
| Red local | Seguir disponible |
| Fibra | Seguir funcionando si la línea externa sigue activa |
| Móvil / luz LED / dispositivo pequeño | Uso puntual si hace falta |
El NAS es el equipo que más me interesa proteger, pero no necesito que siga encendido durante horas. Lo importante es que detecte el corte, espere un margen pequeño y se apague correctamente.
Después de eso, la UPS solo tiene que mantener encendidos el router y el módem/ONT. Si el corte se alarga, también puede servir para cargar algún dispositivo pequeño, siempre teniendo claro que cualquier consumo adicional reduce la autonomía total.
La idea: más batería, no más potencia
La batería original de esta UPS es de 12V 7Ah. La batería que usé para el experimento fue una Victron AGM de 12V 22Ah.
12V × 7Ah = 84Wh
12V × 22Ah = 264WhSobre el papel, la batería nueva tiene algo más de tres veces la capacidad nominal de la original.
22Ah / 7Ah = 3,14Pero esto no significa que la UPS pase a ser tres veces más potente. Significa que, en teoría, puede tener más autonomía si la carga es razonable.
Idea clave: una batería más grande es como un depósito más grande. Te da más autonomía, pero no convierte la UPS en una UPS industrial.
Por eso este proyecto tiene sentido para cargas pequeñas, como un NAS durante el apagado, un router, un switch o un módem. No lo plantearía como una forma de usar la UPS a 400W durante horas, porque la electrónica interna sigue siendo la misma.
Materiales usados
Estos son los materiales principales que usé para la modificación. Dejo los enlaces como marcador porque aquí quiero añadir enlaces de afiliado o enlaces a productos concretos que realmente haya comprado.
| Material | Cant | Uso | Enlace |
|---|---|---|---|
| Batería Victron AGM 12V 22Ah | 1 | Sustituir la batería original de 7Ah | Amazon |
| Protector de bornes | 2 | Protege bornes de la batería | Aliexpress |
| Cable AWG10 rojo | 1m | Conexión entre UPS y batería | TME |
| Cable AWG10 negro | 1m | Conexión entre UPS y batería | TME |
| Portafusibles MIDI | 1 | Fusible en positivo de batería | TME |
| Fusibles MIDI 30A | 2 | Protección ante cortos y límite de corriente | TME |
| Terminales Faston macho aislados 6,3mm | 5 | Conexión hacia la UPS | TME |
| Terminales de anilla M8 | 5 | Conexión a bornes de batería | TME |
| Terminales de anilla M5 | 5 | Conexión cables a portafusible | TME |
| Crimpadora para terminales aislados | 1 | Crimpar terminales correctamente | TME |
| Funda termorretráctil | 1m | Aislamiento extra | TME |
| Multímetro | 1 | Comprobar polaridad y voltaje | Amazon |
Seguridad: por qué usé cable AWG10 y fusible de 30A
Una parte importante del proyecto fue hacer números antes de conectar nada. Cuando trabajamos a 12V, las corrientes pueden subir mucho aunque la potencia en 220V parezca pequeña.
Por ejemplo, una carga de 80W en la salida de la UPS exige aproximadamente esta corriente en la parte de batería, suponiendo una eficiencia del inversor de alrededor del 85%:
80W / 0,85 / 12V ≈ 7,8AEso todavía es una corriente razonable. Pero si alguien intentara usar la UPS cerca de sus 400W máximos, la situación cambia bastante:
400W / 0,85 / 12V ≈ 39AY si la batería baja de tensión durante la descarga, por ejemplo a 10,5V, la corriente sería todavía mayor:
400W / 0,85 / 10,5V ≈ 45APor eso usé cable AWG10, recorridos muy cortos y un fusible de 30A en la parte de 12V.
El fusible de 30A
El fusible va en el positivo de la batería y lo más cerca posible de ella. La idea es que, si hay un cortocircuito o algún fallo serio, el fusible corte antes de que el cable o los terminales se conviertan en el problema.
Con un fusible de 30A en 12V, el límite teórico en corriente continua sería:
12V × 30A = 360W DCDespués hay que considerar las pérdidas del inversor. Con una eficiencia aproximada del 80–90%, eso equivaldría a algo así en salida AC:
360W × 0,80–0,90 = 288–324W ACAun así, no tomaría ese número como límite continuo. Para esta modificación, mi límite prudente sería mantenerme en torno a 200–250W AC como máximo, y mi uso real está muy por debajo.
Mi criterio: el fusible tiene que fallar antes que el cable, los terminales, la batería o la UPS.
Montaje general
No voy a plantear esto como un manual universal para abrir cualquier UPS. Cada modelo puede ser diferente, y además dentro de una UPS hay zonas que trabajan a 220V. Si no sabes distinguir qué estás tocando, no deberías estar tocándolo.
En mi caso, la modificación se centró en reemplazar la batería original por una batería externa de mayor capacidad, manteniendo la conexión de 12V que ya usaba la UPS.
El esquema general fue:
positivo UPS → portafusibles 30A → positivo batería
negativo UPS → negativo bateríaEl fusible va en el positivo y cerca de la batería. También es importante comprobar polaridad con multímetro antes de conectar nada, porque invertir polaridad en una UPS puede acabar bastante mal.
Pasos generales
- Desconectar la UPS de la red eléctrica.
- Apagar la UPS.
- Retirar la batería original.
- Identificar polaridad y tipo de conectores.
- Preparar cables AWG10 lo más cortos posible.
- Crimpar terminales correctamente.
- Instalar el portafusibles en el positivo.
- Conectar la batería externa.
- Comprobar polaridad y voltaje con multímetro.
- Aislar conexiones y proteger bornes.
- Cargar la batería.
- Hacer una primera prueba corta con poca carga.
- Hacer una prueba real de autonomía.
Un detalle importante: los bornes de la batería no deberían quedar expuestos. Cualquier objeto metálico que caiga entre positivo y negativo puede provocar un cortocircuito serio.
Retirar batería de las Eaton Ellipse ECO 650
El detalle raro: la UPS sigue pensando en una batería de 7Ah
La Eaton Ellipse ECO tiene puerto USB. Ese puerto informa al ordenador o al NAS de cosas como el estado de la UPS, si está cargando, si está en batería, el porcentaje restante y el tiempo estimado de autonomía.
El problema es que esos cálculos parecen estar pensados para la batería original. Al poner una batería de 22Ah, la UPS no “sabe” realmente que tiene una batería más grande.
Esto lo descubrí durante las pruebas. El porcentaje empezó a bajar muy rápido, mucho más rápido de lo que tenía sentido viendo el voltaje real de la batería.
La gran duda era esta:
¿La UPS se apagará cuando el USB diga 0%, aunque la batería real todavía tenga energía?
Si la respuesta era sí, la batería más grande serviría de poco. Si la respuesta era no, entonces el indicador sería poco fiable, pero la autonomía adicional sí podría aprovecharse.
Prueba real de autonomía
Para probarlo usé una carga simple y estable: dos bombillas incandescentes de 40W, es decir, unos 80W en total.
Elegí bombillas incandescentes porque son una carga resistiva bastante predecible. No tienen electrónica rara, no tienen motores y no meten picos extraños. Para una prueba de autonomía, eso simplifica mucho las cosas.
También conecté la UPS por USB a un Mac para registrar lo que informaba el sistema. El script fue este:
caffeinate -dimsu &
while true; do
fecha="$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S')"
linea="$(pmset -g ps | grep 'Ellipse ECO')"
if [ -z "$linea" ]; then
echo "$fecha | UPS_NO_PRESENTE"
else
echo "$fecha | $linea"
fi
sleep 10
done | tee ~/Desktop/prueba-ups.txtEste script no mide el voltaje real de la batería. Solo registra lo que la UPS comunica por USB. Para el voltaje usé un multímetro y fui anotando medidas manualmente.
Mediciones manuales de voltaje
| Hora | Voltaje batería | Estado |
|---|---|---|
| 08:18 | 13,71V | UPS conectada a corriente |
| 08:23 | 12,51V | Ya desconectada hacía unos minutos |
| 08:32 | 12,48V | En descarga |
| 09:00 | 12,27V | En descarga |
| 09:22 | 12,06V | En descarga |
| 10:41 | 11,46V | UPS ya apagada |
No es un sistema de datalogging perfecto, pero sí fue suficiente para entender qué estaba pasando.
Resultado de la prueba
Según el log, la UPS empezó a funcionar en batería a las 08:19:39. El primer registro en el que dejó de aparecer como presente fue a las 10:31:05.
08:19:39 → 10:31:05 = 2h 11min 26sCon una carga de 80W, la energía útil aproximada fue:
80W × 2,1905h ≈ 175WhLa batería nominal tiene:
12V × 22Ah = 264WhPor tanto, la energía útil aproximada en salida AC fue:
175Wh / 264Wh ≈ 66%Ese 66% no hay que leerlo como “eficiencia pura del inversor”. Ahí se mezclan pérdidas internas de la UPS, consumo propio, comportamiento de la batería AGM bajo carga, caída de tensión y el punto en el que la UPS decide cortar.
Para una prueba real, el resultado me parece bastante razonable.
Resultado: con 80W de carga resistiva, la UPS aguantó aproximadamente 2 horas y 11 minutos.
Cuando termines la prueba recuerda terminal el proceso caffeinate
pkill caffeinateEl 0% que no era 0%
La parte más interesante de la prueba fue lo que pasó con el porcentaje reportado por USB.
La UPS llegó a marcar:
0%; discharging; 0:00 remaininga las 08:55:25.
Pero no se apagó. Siguió alimentando las bombillas hasta aproximadamente las 10:31:05.
08:55:25 → 10:31:05 = 1h 35min 40sEs decir, la UPS estuvo más de hora y media funcionando después de decir que estaba al 0%.
Esto confirma dos cosas importantes. La primera es que el porcentaje informado por USB no es fiable con una batería modificada. La segunda, mucho más positiva, es que esta UPS no corta automáticamente solo porque el software diga 0%.
En mi caso, eso era justo lo que quería comprobar. El indicador estaba completamente perdido, pero la UPS seguía entregando energía.
Comparación con la batería original de 7Ah
La batería original de 7Ah tiene una energía nominal aproximada de:
12V × 7Ah = 84WhLa batería Victron de 22Ah tiene:
12V × 22Ah = 264WhSi escaláramos linealmente la prueba real, tendríamos:
2h 11min 26s × 7/22 ≈ 41–42minPero eso sería un cálculo ideal. A 80W, una batería de 7Ah trabaja bastante exigida, porque la corriente aproximada en la parte de 12V sería:
80W / 0,85 / 12V ≈ 7,8AEso es alrededor de una descarga de 1C para una batería de 7Ah. En baterías de plomo, a esa tasa la capacidad útil baja bastante.
Por eso, con una batería original nueva, yo esperaría algo más cercano a:
| Batería | Autonomía esperada a 80W |
|---|---|
| 12V 7Ah nueva | 25–40 minutos |
| 12V 22Ah Victron | 2h 11min medidos |
Si la batería original estuviera vieja, la autonomía sería bastante menor. Y ese era precisamente mi problema inicial.
Mi uso real: NAS, router y módem
La prueba de 80W sirve para tener una referencia, pero mi carga real es distinta.
Mi instalación tiene:
- NAS
- 3 discos mecánicos
- 1 SSD
- Docker con algunos contenedores corriendo
- Router
- Módem/ONT
El NAS está configurado para apagarse 2 minutos después de detectar el corte eléctrico. Esto es importante, porque el NAS puede consumir bastante más que el router y el módem, pero solo estará encendido durante un tiempo muy corto.
Consumos usados para el cálculo
| Equipo | Consumo usado |
|---|---|
| NAS | 28,8W en acceso según ficha técnica |
| Router | 15W máximo sin accesorios |
| Módem/ONT | menos de 13W |
| Disco SSD | hasta 3,6W en escritura |
| Discos mecánicos | consumo de discos incluido en estimación del NAS |
En mi caso, el router no tiene nada conectado por PoE ni por USB. El módem/ONT tiene el WiFi apagado, pero para el cálculo usé el dato conservador de menos de 13W porque no tengo una cifra oficial separada para ese modo.
Para el NAS, como tiene discos, SSD y Docker, prefiero usar una horquilla práctica:
NAS con discos + Docker: 35–45WNo es una cifra oficial exacta, pero me parece razonable para calcular con margen.
Fase 1: los primeros 2 minutos del corte
Durante los primeros 2 minutos, estaría todo encendido:
NAS: 35–45W
Router: hasta 15W
Módem/ONT: hasta 13W
Total: 63–73WIncluso usando el extremo alto de 73W, durante 2 minutos el consumo energético es pequeño:
73W × 2/60h ≈ 2,4WhComparado con los 175Wh útiles medidos en la prueba, esos 2 minutos del NAS casi no cambian la autonomía total.
El NAS es importante, pero no es el que decide cuánto durará todo el sistema si se apaga pronto.
Fase 2: después de apagar el NAS
Después del apagado del NAS, quedan funcionando el router y el módem/ONT:
Router: 15W
Módem/ONT: 13W
Total: 28WUsando la energía útil medida en la prueba:
175Wh / 28W ≈ 6,25hNo tomaría ese número como promesa exacta. A cargas bajas la UPS también tiene su propio consumo interno, y la autonomía no escala de forma perfecta.
Pero como estimación práctica:
| Escenario | Autonomía esperada |
|---|---|
| Conservador | 5 horas |
| Realista | 5,5–6,5 horas |
| Optimista | 6–7 horas |
Para planificar, me quedo con 5 horas seguras. Si dura más, mejor.
También sirve como pequeña reserva de energía
Aunque el objetivo principal era proteger el NAS y mantener internet, hay otro uso que me parece importante: en un corte real, esta UPS modificada también puede servir como una pequeña reserva de energía.
No hablo de conectar cargas grandes ni de usarla como si fuera una estación de energía portátil. Pero si se gestiona bien, puede servir para cosas muy concretas: cargar un móvil, alimentar una luz LED pequeña, mantener un portátil un rato o dar energía puntual a algún dispositivo de bajo consumo.
La clave es no olvidar que toda carga extra reduce la autonomía. Si el router y el módem consumen unos 28W, y además conecto un cargador de móvil de 10W, la carga total pasa a ser aproximadamente:
28W + 10W = 38WCon la energía útil medida en la prueba:
175Wh / 38W ≈ 4,6hEso significa que cargar el móvil es perfectamente posible, pero no es gratis. Si conecto varias cosas a la vez, la autonomía baja.
Algunos ejemplos aproximados:
| Uso adicional | Consumo aproximado | Impacto |
|---|---|---|
| Cargar un móvil | 5–15W | Bajo |
| Luz LED pequeña | 5–10W | Bajo |
| Cargar una tablet | 10–20W | Medio |
| Portátil ligero | 30–60W | Alto |
| Calefactor, secador, microondas | cientos de W | No recomendable |
En un corte largo, lo razonable sería priorizar. Primero, que el NAS se apague correctamente. Después, mantener router y módem encendidos. Y si hace falta, usar la UPS para cargar móviles o alimentar una luz LED de forma puntual.
Idea clave: esta modificación no convierte la UPS en una batería para todo, pero sí en una reserva de energía útil si se administra con cabeza.
Para mí esto es una de las partes más interesantes del proyecto. No solo gano protección para el NAS; también gano margen para seguir comunicado durante un apagón.
Qué no haría con esta UPS modificada
No usaría esta modificación para alimentar cargas grandes durante mucho tiempo. La batería es más grande, pero la electrónica de la UPS sigue siendo la misma.
Evitaría especialmente:
- calefactores
- secadores
- microondas
- neveras
- impresoras láser
- motores
- herramientas eléctricas
- cargas cercanas a 400W durante largos periodos
Tampoco usaría cables finos, ni quitaría el fusible, ni dejaría los bornes de la batería expuestos. Si la batería estuviera lejos de la UPS, habría que recalcular sección de cable, caída de tensión y protección.
⚠️ Límite práctico: aunque la UPS sea de 400W, esta modificación la planteo para cargas pequeñas y medias. En mi caso, el uso real estará muy por debajo de 100W tras apagarse el NAS.
Etiqueta de seguridad
Una cosa que quiero hacer es dejar una etiqueta física pegada en la UPS o cerca de ella. Parece una tontería, pero dentro de unos meses o años es fácil olvidar los límites exactos de una instalación modificada.
Una etiqueta útil podría decir:
UPS MODIFICADA
Batería externa: AGM 12V 22Ah
Fusible DC: 30A
Cable: AWG10
Límite recomendado AC continuo: 200–250W
Uso previsto: NAS + router + módem/ONT
No conectar cargas de calor, motores ni impresoras láser
No fiarse del porcentaje de batería por USBTambién tiene sentido guardar una hoja pequeña con el esquema, el fusible instalado, la sección de cable, la fecha de la prueba y la autonomía medida.
No es documentación corporativa. Es una nota para evitar que mi yo del futuro haga una tontería.
¿Mereció la pena?
Para mi caso, sí.
Con una carga resistiva de 80W, la UPS aguantó 2 horas, 11 minutos y 26 segundos. Eso es mucho más de lo que esperaría con una batería original de 7Ah, incluso si fuera nueva.
También confirmé algo importante: el porcentaje de batería reportado por USB no sirve para estimar la autonomía real con esta batería. La UPS llegó a 0% muy pronto, pero siguió funcionando más de hora y media.
En mi uso real, el NAS se apagará a los 2 minutos y después la UPS solo tendrá que mantener el router y el módem. Con los consumos calculados, espero unas 5 horas seguras y posiblemente algo más.
Además, si lo gestiono bien, también puedo usarla como una pequeña reserva de energía para cargar un móvil, alimentar una luz LED o mantener algún dispositivo pequeño durante un corte largo. No es una batería para todo, pero sí una ayuda práctica cuando la luz se va de verdad.
No es una modificación oficial. No es para todo el mundo. Y no la usaría para cargas grandes.
Pero para proteger un NAS, mantener internet y tener algo de energía básica durante cortes, el resultado me parece muy bueno.
